Fixer dans du parpaing creux : chevilles et charges lourdes

Le parpaing, ou bloc béton, fait la plupart des murs de maisons récentes. Plein ou creux, il ne se fixe pas pareil : dans un parpaing creux, on traverse 2 à 3 cm de béton avant de tomber dans une grande alvéole.

Plein ou creux, on le sent tout de suite

Le parpaing creux est de loin le plus courant pour les murs. Le plein se trouve plutôt en soubassement ou en pilier. Au perçage, pas de doute possible : dans un creux, le foret tombe d'un coup après quelques centimètres. Sur un mur extérieur, le parpaing se cache souvent derrière un doublage isolant ; voir reconnaître son mur.

Que mettre dedans ?

Pour le léger et le moyen (cadres, étagères, tringles), une cheville universelle ou une cheville pour matériaux creux, assez longue pour se déployer dans l'alvéole. En parpaing plein, une cheville nylon classique fait l'affaire.

Pour le moyen à lourd, des chevilles longues spéciales matériaux creux, qui s'expansent sur toute leur longueur, ou une grosse cheville à bascule.

Pour le lourd (chauffe-eau, portail, auvent, garde-corps, support de TV orientable), le scellement chimique avec tamis est la référence. La résine enrobe la tige et s'accroche aux parois de l'alvéole.

Le perçage

Foret à béton, percussion modérée, ou perforateur. Dans un parpaing creux, coupez la percussion dès que le foret tombe dans l'alvéole : sinon, vous risquez d'éclater la paroi intérieure et d'ovaliser le trou, la cause classique des chevilles qui tournent. Puis dépoussiérez le trou, soufflette ou aspirateur, avant de poser quoi que ce soit, et impérativement avant un scellement chimique.